Mieux que la Bretagne, la presqu'île de Crozon

Publié le 31 juillet 2026 par club rando

Si on portait un regard d’enfant sur la carte du bout de la Bretagne, se dessinerait alors le contour d’un visage bizarre : la tête burinée d’un vieux marin. Sous un béret qui partirait de Roscoff, c’est vers Brest que pointerait son nez, juste au-dessus de la bouche largement ouverte du côté de Châteaulin. Quant au menton, il finirait en galoche sur le littoral bigouden. Ce visage serait en train de tirer la langue. Et quelle langue, bien râpeuse, et représentée par la presqu'île de Crozon.

Mieux que la Bretagne, la presqu'île de Crozon

Après douze ans d’absence, est venue l’envie aux randonneurs de titiller à nouveau cet appendice. Le sommet du Menez Hom en commande l’entrée, Pen Hir, le cap de la Chèvre et la pointe des Espagnols ferment ses avancées et précipitent sa chute dans les flots. En forme de trident, cette presqu’île assume toute la bigoterie bretonne en portant fièrement sa croix. Dans cet espèce de cornet jeté à l’ouest du Finistère, sept communes respirent l’air iodé : Argol, Camaret, Crozon, Landévennec, Lanvéoc, Roscanvel et Telgruc. Limitrophe, le petit village de Trégarvan, sur l'Aulne maritime, cache dans un repli l'Hôtel Club Ker Beuz. Un abri douillet, apprécié par les 27 participants et qui fit du bien.

« Quel bonheur de rester là pendant une semaine, on a du beau temps mais 6 degrés de moins….et l’air conditionné en prime ! » L’avis est sans appel : la presqu’île naturellement ventilée par l’air océanique s’épargne les pics de chaleur qui étouffent la France. Sous un soleil sans cesse reconduit, une météo idéale s’avéra l’alliée la plus précieuse pour découvrir ce que chaque lieu avait à offrir. Où que l’on se trouve sur cette langue, à une extrémité ou au bout d’un bout, de tous côtés, le ciel et la mer se confondent. A l'ouest, aux tas de Pois de Camaret, au sud, dans la pinède du cap de la Chèvre, à l’ouest, à la pointe du Guern, au nord, devant la rade de Brest, et même à l’est où l'Aulne déroule ses derniers méandres en dessous de l’abbaye de Landévennec avec son incroyable cimetière de bateaux, comment oublier qu’on est toujours proche de l’eau ? Crozon filera immanquablement une gueule de bois carabinée à tous ceux qui aiment s’enivrer de falaises, de criques, de baies intérieures, de marées, de plages de sable et de galets.

La branche sud de la sorte de croix que forme Crozon correspond au cap de la Chèvre. Sur le côté oriental, un rocher s’est détaché du rivage, constituant ce qu’on nomme « l’Ile Vierge ». Accentuée par la raideur de la pente et l’ombre fournie par les pins, la lumière y colore la mer de teintes tropicales. Les Seychelles se sont invitées en ce lieu celtique. Ce joyau naturel n’est visible que depuis le sentier côtier, pas toujours aisé à descendre. Chacun réussit l’exploit de l’atteindre. L’accès à l’île reste interdit, autant dire qu’elle est restée vierge et c’est exactement pour cette raison qu’elle est si recherchée.

L’autre côté, tourné vers l’Amérique, favorise un habitat dispersé où l’homme s’est établi pour consolider l’œuvre de la nature. On accède au hameau de Lostmarc’h par une étroite route en cul de sac. Ici se recensent les plus beaux pentys. Ceux qui maîtrisent le breton savent que penn veut dire bout et ty maison, un penty est donc une petite habitation en grès au toit recouvert d’ardoises. Traditionnellement, les pentys étaient construits dos à la mer pour protéger la maison des tempêtes et aussi parce que les femmes de pêcheurs n’aimaient pas trop voir l’océan qui leur rappelait la peine des hommes. Ces dernières années, la tension immobilière s’est accentuée autour des pentys situés en bord de mer. La rareté de ces biens et la demande élevée ont entraîné le dynamisme de ce marché. Comme partout sur le littoral français, la différenciation sociale s’inscrit maintenant dans une configuration spatiale nouvelle : les fauchés à terre, les nantis à l’eau !

Achevant l'extrémité de la branche nord de la croix, la pointe des Espagnols donne sur le goulet de Brest. C’est un autre monde. La mer, et ce jusqu’à l’embouchure de l’Aulne, n’est plus qu’une grande ria intérieure. En face, Brest se présente comme une ville blanche, étagée au-dessus d'une rade aux rivages habités. Le chemin des douaniers suit un feston de petits promontoires qui gardent l’entrée de la baie. Toutes voiles dépliées, un ancien baleinier restauré coupe l’onde. Il file vers Douarnenez rejoindre la concentration des « Vieux Gréements ». Sous un vent de nord-ouest, le bateau fuse, le cap est fixé, les spectateurs admirent. La scène nautique idéale !

En haut du parking de Trez Bihan, un tracteur laboure un champ au-dessus de la ligne des falaises. Ici des céréales poussent devant la mer. Généreuse, c’est elle qui consent lors des grandes tempêtes à nourrir la terre de ses oligo-éléments. Le sentier qui rejoint la localité de Telgruc à l’îlot de l’Aber ne se lasse jamais des splendeurs qu’il propose. En contrebas du chemin, l’eau bat des rochers servant de perchoir aux envols d’une patrouille de mouettes. Quelques mètres plus haut, on toise une seconde crique que la mer a commencé à abandonner en début de marée basse.

A la pointe du Guern, malgré l’appel de l’océan, la topographie empêche le pas de plus si ce n’est à vouloir chuter en contrebas. Elle contraint au demi-tour puis à la descente vers la plage du Poul. Sur la grève, le cri des limicoles, le murmure des vaguelettes et le crissement des galets sous les pas composent la bande-son. Le chemin remonte la falaise et les bruits deviennent plus discrets. Un vent doux fait ronronner la lande où le pourpre des fougères précocement brunies par une sècheresse inhabituelle fait de son mieux pour rivaliser avec le bleu du ciel. Des maisons perchées au-dessus de l’îlot donnent l’envie de poursuivre les vacances. Pas besoin d’aller au bout du monde, devant les yeux ébahis, l’aileron d’un dauphin fend l’eau de la baie. Captivés par la beauté du spectacle, on jalouse un peu sa grâce hydrodynamique et son style de nageur de combat. Lors du bain vespéral qui suivra, certains se sentiront un peu patauds.

On n'oublie pas qu'il y a aussi à Crozon des terres rurales ! Y coulent le lait et le cidre. On y cultive le blé pour les crêpes et le maïs pour l’élevage. Depuis dix jours, pas un nuage n’est venu obscurcir le ciel. Dans la commune d’Argol, les champs et les prés traduisent cette sécheresse. Les herbes flétries ont gardé quand même un peu de vigueur et composent sous les pas un matelas élastique. Julien Gracq avait aimé le village d’Argol, il en fit un livre et un château*. La balade finit devant son enclos paroissial, dont l'entrée est un arc de triomphe. Pas très loin, à Trégarvan, le Musée de l'école rurale rappelle un monde qui tend à disparaître. Dans ces deux communes, il est surprenant de retrouver aussi vite une ambiance campagnarde et paysanne. L'Aulne qui coule tout proche est un acteur majeur de ce paysage de terre et mer mêlées.

N’empêche, l’impression ultime reste bien celle d’un pays où tout mène aux vagues, à l’océan qui couture les terres et que l’on rejoint de partout en en simple quart d’heure.

Le trait fondamental de ce royaume au bord de la mer.